ремонт рычага переключения передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

1. Снимите защитный чехол рычага переключения передач (рис. 5.14) с облицовки туннеля пола. 2. Снимите накладку облицовки туннеля пола. 3. Отверните винт крепления облицовки туннеля пола в задней части. 4. Снимите облицовку туннеля пола, сдвинув облицовку туннеля пола назад.

5. Отверните гайку крепления оси рычага переключения передач, а затем пять болтов крепления основания рычага переключения передач к полу. 6. Снимите рычаг переключения передач с основанием, сняв при этом резиновый защитный чехол с основания. 7. Выньте ось рычага переключения передач с двумя пластмассовыми втулками. Если ось свободно болтается во втулках, установленных в рычаг переключения передач, значит, втулки изношены, и втулки требуют замены. При установке втулок смажьте втулки консистентной смазкой. 8. Для замены пластмассовой опоры рычага переключения передач снимите ее со сферического пальца рычага, заложите в отверстие новой опоры консистентную смазку и наденьте опору на палец.

9. Для замены кожаного чехла снимите рукоятку, стянув ее с рычага переключения передач. 10. Установите рычаг переключения передач в обратном порядке. Все резьбовые соединения затяните моментом 16-26 Нм (1,6-2,6 кгс-м). 11. Для замены тяги привода переключения передач снизу автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира. 12. Отверните гайку крепления оси рычага переключения передач и выньте тягу в салон автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.

Рис. 5.14. Детали рычага переключения передач автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 - рычаг переключения передач; 2 - втулка; 3 - ось рычага; 4 - опора рычага; 5 - основание; 6 - кожаный чехол; 7 - рукоятка


ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

• Необходимо приподнять двигатель ,для того чтобы разгрузить опоры двигателя. Для этого нужно либо приподнять чуть -чуть его талью, при её наличии в гараже, или поставить 2 опоры на желоба ,около опорных  чашек передних стоек. И между ними ,поперек моторного отсека  положить толстый деревянный брус, или металлический уголок достаточной толщины. Вобщем любую железяку или деревяшку , которая обеспечит поддержку двигателя. И приподняв двигатель подвязать его на стропе к этой перекладине . Можно еще прподнять чуть -чуть его. Вставив между стропами палку или вороток сделать несколько оборотов скручивая стропы.

• Для автомобилей с падушкой безопасности водителя, установить колеса в положение для прямолинейного движения. Зафиксировать их , вытащив ключь из замка зажигания. Слегка качнуть рулевое колесо в сторону , до срабатывания замка.  В противном случае будет порвана катушка к элементу SRS ( падушке) в рулевом колесе.

• Снять передние колеса

• Снять наконечники рулевых тяг с поворотных рычагов (используя съемник) или далее по тексту.

• Измерить длинну  рулевой тяги от картера рулевого механизма (рейки) до шарнира тяги.

• Снять брызговоик и защиту картера под двигателем.

• Снять кронштейны трубопроводов спереди и сзади.

 Снятие рулевой колонки и рулевой рейки.

1. Открутить болт крепления рулевой колонки к валу рулевого редуктора.

1. В салоне снять крышку подрулевого пространства (пластиковая защита колен ) , открутить болты крепления рулевой колонки к торпедо.

1. С помощью рычага (монтировки) снять c вала карданчик (гибкое соединение) в сторону салона, направляя его в салоне.

• На мой взгляд делать операции 2 и 3 ненужно ,они лишние, при операции "замена рулевой рейки".

1. Подвесить передок, снять колеса, открутить гайки крепления рулевых рычагов. Поддомкратив болты рулевого рычага (предварительно накрутив на них гайки) ударом молотка по гнезду болта высвободить болты.

1. Откручиваем все гайки крепления рулевой рейки  к  подрамнику (ключ (головка) на 15 (если болты слишком длинные может понадобится глубокая головка). Их 5 штук .

• С помощью домкрата поднять заднюючасть подрамника.
• Вывернуть по два с каждой стороны  крепления опорных кронштейнов  подрамника к кузову.
• Вывернуть болты по одному с каждой стороны  крепления  опорных кронштейнов к подрамнику и снять шайбы.
• Передние болты в подрамнике выкрутить на 10-15 мм.
• Опустить на домкрате заднюю часть подрамника.
• Шпильки рулевой рейки должны выйти из подрамника. Убедитесь что это произошло.
• Ставим под механизм емкость для сбора жидкости.

<

• Отсоединяем трубопроводы от механизма.
• Вывернуть болт крепления рулевой рейки к задней опоре двигателя
• Вытолкнуть шарнир из рулевой сошки (вот почему не нужны операции 2 и 3). Колонку снимать не нужно в данном случае.
• Снять рулевую рейку вытаскивая её вправо.

1. Откручиваем верхнюю гайку и нижний болт крепления задней опоры двигателя (подушки), она крепиться нижним болтом к рулевому цилиндру.
2. Откручиваем крепление подушки к двигателю (три болта).
3. Откручиваем верхний сайлентблок двигателя.
4. Откручиваем нижнюю трубку подачи масла в рулевой редуктор (ключ на 19, очень неудобно, особенно лёжа под машиной).
5. Откручиваем верхнюю трубку подачи (или обратка) в рулевой редуктор (ключ на 16, срывал снизу, откручивал сверху, для удобства поворачивая рулевое в сторону двигателя).
6. Поддомкрачиваем двигатель (иначе выхлопная не даст вытащить) и вытаскиваем, поворачивая вправо-влево, рулевое в сторону правого колеса.
7. Далее выполняем необходимый ремонт, если бежит верхний сальник (его можно заменить, не снимая рулевого, а, лишь только освободив вал редуктора от карданчика) – вынимаем пробочку (отверткой в середину, возле вала), вынимаем стопорное кольцо, вынимаем сальник, далее в обратном порядке. Если масло бежит в пыльники на рулевых тягах, тогда необходимо разбирать весь цилиндр и менять сальники внутри цилиндра (не разбирал), знающие люди говорят что для сборки редуктора и цилиндра гидроусилителя, необходимы особые знания, так что, думаю, прежде чем его разбирать, надо узнать, как его собирать.
8. На концах трубок (ввод в рулевой редуктор) установлены уплотнительные (резиновые) кольца, как ни странно, но в ремкомплекте для рулевого их не оказалось. Износ этих колец может привести к протечке масла из-под трубок. Я, вместо старых колец, установил колечки-прокладки стоящие между форсункой и рампой инжектора (они внутри рампы стоят), такие колечки продаются отдельно в магазинах.
9. Большое внимание завода-изготовителя уделяется креплению трубок подачи масла к корпусу автомобиля (в двух местах) и связи их между собой. Видимо, это связано с тем, что при работе двигателя, от вибрации, может произойти ослабление крепления трубок к рулевому редуктору и, как результат, протечка масла. Нерадивые ремонтники в некоторых автосервисах из-за неудобства, или по забывчивости, не устанавливают на место эти крепления после ремонта колонки, так что следует обращать внимание на это при проведении ремонта своими силами.
10. Всем удачи. Извините за малое количество фото.

Установка рулевой рейки

• При замене рулевой рейки переставить центральный крепежный кронштейн со старого рулевого механизма, не затягивая болты кронштейна
• Поставить заглушки на открытые  окончания трубопроводов

• Проверить чтобы рулевые тяги распологались точно также как и до снятия (помните мы меряли их длину ? иначе порвете катушку SRS !!!!  )
• Установить рулевой механизм справа .
• Опереть на заднюю опору двигателя  , держать его прямо относительно рамы двигателя.
• Затянуть болт опоры двигателя до момента 5,0 кгс.м.
• Присоединить ведущий вал  рулевой рейки  к нижнему карданному  шарниру (рулевой сошки).
• Затянуть установочный болт шарнира  до момента 2,0 кгс.м.
• Поставить стопорную пружину болта.
• Присоединить трубопроводы к рулевой рейке , вытащив предварительно заглушки , использовать новые уплотнительные кольца. Соединения не затягивать.
• Поставить передние кронштейны трубопроводов (не затягивать)
• Выровнять трубопроводы в кронштейнах и затянуть соединения.
• Поднять заднюю часть подрамника домкратом.
• При подъеме вставить шпильки рулевой рейки в отверстия подрамника.
• Установить опорные кронштейны подрамника не затягивая болты.
• Ввернуть новые болты подрамника не затягивая.
• Переставить домкрат под переднюю часть подрамника .
• Поддомкратить переднюю часть.
• Затянуть болты на левой  стороне подрамника до момента 10,5 кгс.м и довернуть на 120 град.
• Тоже самое повторить с тем же моментом для противоположной стороны.
• Затянуть болты опорных кронштейнов с обеих сторон до момента 5 кгс.м Использовать новые гайки.
• Затянуть центральный болт крепления рулевого механизма до момента 8 кгс.м
• Установить и затянуть крепеления кронштейнов и скоб трубопроводов спереди и сзади.
• Установить рулевые тяги на поворотные рычаги , используя новые гайки.
• Затянуть гайки моментом 7,0 кгс.м
• Заполнить бачок ГУРа жидкостью и прокачать систему.
  



Современные отечественные моторные масла вполне выдерживают сравнение с зарубежными аналогами той же потребительской категории.

Ведущие российские производители масел, в том числе и Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", классифицируют и обозначают продукцию, как по ГОСТ 17479, так и по международным стандартам SAE и API, что облегчает оценку уровня их качества в сравнении с зарубежным маслами.

Дилер при заказе масел на реализацию или покупатель при выборе масла для конкретного автомобиля должен решить вопрос, какое масло выбрать?

В международной практике действуют общие правила по подбору моторных масел.

Исходя из требований двигателя Вашего автомобиля и температуры окружающего воздуха, моторное масло подбирается по двум основным критериям:
- вязкости по классификации SAE;
- уровню эксплуатационных свойств по классификации API или ACEA.

Вязкость и ее зависимость от температуры в широком диапазоне (от температуры окружающего воздуха в момент холодного пуска зимой до температуры масла при максимальной нагрузке двигателя летом) являются одними из основных свойств моторного масла.

Для двигателей различной конструкции температурные диапазоны работоспособности масла (рис.1) данного класса по SAE существенно отличаются. Они зависят от мощности стартера и многих других конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов.

  При пробеге автомобилем до 25% от планового ресурса двигателя (новый двигатель) необходимо применять масла класса SAE 10W-30 или 5W-30 (всесезонно) для регионов средней полосы РФ.

  При пробеге автомобилем 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять масла класса SAE 10W-40, 15W-40 - летом, SAE 5W-30 и 10W-30 - зимой или SAE 5W-40 (всесезонно).

  При пробеге автомобилем более 75% от планового ресурса двигателя (старый двигатель) следует применять масла класса SAE 15W-40 и 20W-50 - летом, SAE 5W-40 и 10W-40 - зимой или SAE 5W-50 (всесезонно).

Рис.1. Типичные диапазоны работоспособности наиболее часто используемых зимних, летних и всесезонных масел.

Выпускаются синтетические моторные масла классов вязкости SAE 0W-30 и SAE 10W-60 для применения при температурах окружающего воздуха ниже -40⁰С и выше +50⁰С, соответственно.

При подборе моторного масла в соответствии с мощностью и конструктивными особенностями двигателя следует учитывать тот факт, что современные моторные масла ведущих отечественных производителей, лидером среди которых является компания "ЛУКОЙЛ", не уступают маслам известных зарубежных фирм одной группы эксплуатационных свойств. Однако классифицировать такие высококачественные продукты в соответствии с ГОСТ 17479.1 невозможно, так как в России отсутствует испытательное оборудование для определения уровня эксплуатационных характеристик даже групп Д и Е, введенных в 1999 г., не говоря о более высококачественных маслах.

Таблица 1. Примерное соответствие групп моторных масел по уровню эксплуатационных свойств по ГОСТ 17479.1 и АPI.

В отличие от классификации API, любой член АСЕА в дополнение к единым требованиям классификации масел может выдвигать свои специфические требования путем введения дополнительных испытаний в двигателе собственной конструкции, или специальных испытаний на совместимость с резино-техническими изделиями, или испытаний на определение сроков замены и т.д. Такие дополнительные требования излагаются в фирменных спецификациях на моторные масла. Наибольшее распространение получила спецификация по моторным маслам фирмы Daimler Chrysler (DC). Соответствие масел определенному уровню требований по API, ACEA, спецификации "Mercedes-Benz" (MB) или "Volkswagen" (VW) позволяет объективно оценить качество фасованных моторных масел, предлагаемых различными отечественными и зарубежными производителями.

В таблице 2 приведено примерное соответствие классификации моторных масел по ACEA, API, ILSAC, MB, VW и ГОСТ 17479.1.

Таблица 2. Ориентировочное соответствие современных классификаций моторных масел.

ОАО "ЛУКОЙЛ" освоило в 1993 г. выпуск масел серии "ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ" уровня качества по API SF/CC классов вязкости по SAE от 10W-30 до 20W-40. Указанные масла соответствуют современным требованиям ОАО "АВТОВАЗ" к моторным маслам. На общем фоне массовых отечественных фасованных масел выделяются высоким качеством при умеренной цене масла серии "ЛУКОЙЛ-СУПЕР". Качество этих масел соответствует требованиям ОАО "АВТОВАЗ" и ОАО "Автодизель" к перспективным моторным маслам, требованиям API SG/CD и CF-4/SG, ACEA A2-96, E2-96, E3-96 и 228.1 "Мерседес-Бенц" (для уровня CF-4/SG).

Для смазки форсированных европейских, американских и японских бензиновых двигателей с наддудом и дизельных двигателей с турбонаддувом легковых автомобилей и легких грузовиков выпуска после 1995 г. должны применяться масла, отвечающие европейским требованиям ACEA А3-98, В3-98, API SJ/CF-4 и классификациям автомобильных фирм: 229.1, 229.3 - Mercedes-Benz , 502.00 и 505.00 -Volkswagen, BMW, LB 4507, Porsche.

Таким высоким требованиям из ассортимента отечественных моторных масел отвечают моторные масла "ЛУКОЙЛ-ЛЮКС" API SJ/CF классов вязкости SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40 и 15W-40 "ЛУКОЙЛ-СИНТЕТИК" SAE 5W-40 API SL/CF и SJ/CF.

Масла "ЛУКОЙЛ-ЛЮКС" и "ЛУКОЙЛ-СИНТЕТИК" имеют лицензию API на простановку знака "Донат".

Применение масел последнего поколения обеспечивает высокую чистоту деталей двигателя и длительный ресурс его работы, позволяет максимально увеличить интервалы замены масел (до 15-30 тыс. км пробега).

Впервые в России выработано и предлагается потребителю универсальное моторное масло нового поколения высшего мирового качества "ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД" SAE 15W-40 API CG-4/SJ, ACEA A3-98, B3-98, E3-96.

Указанное масло рекомендовано к применению фирмами "Mercedes-Benz" и "Man" со сроками смены до 45 тыс. км для турбонаддувных и до 60 тыс. км для безнаддувных дизелей, в то же время оно отвечает требованиям высшей группы качества для современных бензиновых двигателей.

Продукция ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" изготавливается под контролем системы менеджмента качества, сертифицированной BVQI и ГОСТ Р в соответствии с требованиями ISO 9001:1994.